Отделочные материалы и методы отделки древесины

Материалы и методы отделки древесины

Существует множество типов отделочных материалов, но для дерева применяют лишь немногие. Лучше сосредоточить свое внимание на типах, а не на торговых марках, поскольку различия между торговыми марками внутри каждого типа невелики. Есть пять распространенных типов отделочных материалов для дерева.

• Масла
• Масляные лаки
• Шеллак
• Лаки на основе органических растворителей
• Лаки на водной основе

Масляные покрытия легко отличить от остальных, поскольку они не затвердевают и не дают твердых пленок. Остальные типы отделочных материалов затвердевают с образованием твердой пленки, толщина которой (и степень защиты) зависит от того, сколько слоев вы наносите. Масляные покрытия наносить легче, чем пленочные, хотя, с другой стороны, пленочные покрытия обеспечивают более надежную защиту.

Масла для отделки древесины

Есть два типа масел: те, которые отвердевают, и масла, которые не отвердевают. Отвердевающие масла можно использовать для окончательной отделки, поскольку они герметизируют древесину и дают неплохой блеск. Неотвердевающие масла не слишком подходят для окончательного покрытия, поскольку они либо продолжают впитываться в древесину, оставляя поверхность незащищенной, либо поверхность остается липкой. Характерные примеры неотвердевающих масел — минеральные, растительные и машинные масла. В продаже можно встретить два вида отвердевающих масел, подходящих для окончательной отделки мебели: льняное и тунговое масло.

Льняное масло получают прессованием семян льна. Сырому льняному маслу для отвердения требуется неделя или больше, что делает его очень непрактичным для использования в качестве окончательной отделки. Чтобы ускорить отвердение, производители добавляют в него металлосодержащие сиккативы, под действием которых масло затвердевает в течение суток. Такое масло называют «вареной льняной олифой», хотя на самом деле его вовсе не варят.

Тунговое масло получают прессованием орехов тунгового дерева, родиной которого является Китай. Чистое тунговое масло не содержит сиккативов. Чистому тунговому маслу надо два-три дня, чтобы затвердеть, если удалять с обрабатываемой поверхности весь его избыток. Таким образом, чистое тунговое масло отвердевает быстрее сырого льняного масла, но медленнее вареной олифы. Ни один сорт масла не обеспечивает ни высокой степени защиты от влаги, ни высокой износостойкости, хотя тунговое масло лучше, чем вареная льняная олифа. Оба масла легко наносить, и в этом основная причина их популярности.

Нанесение масляного покрытия

Все, что требуется для нанесения масла, — тряпка или кисть. После нанесения дайте маслу впитываться в течение 5-10 минут (за это время заново пройдитесь по тем местам, которые успели высохнуть), а затем удалите все излишки. Дайте вареной льняной олифе отвердевать в течение ночи, а тунговому маслу — около трех дней. Затем слегка отшлифуйте до гладкости наждачной бумагой или стальной ватой и нанесите следующий слой. Используйте наждачную бумагу) с зернистостью 220 (или более тонкую) и стальную вату № 000 или № 0000. Два или три слоя льняного масла дадут привлекательное «потертое» блестящее покрытие. Кстати, втирать масло нет необходимости. Оно прекрасно проникает в древесину и без втирания. В отличие от льняного масла, покрытие из тунгового масла стоит наносить пять-шесть раз, чтобы получить приятный блеск.

Первые тунговые покрытия не блестят и на ощупь шершавые. Шлифуйте между нанесением слоев очень тонкой наждачной бумагой (с зернистостью 220 единиц или больше) до тех пор, пока слои не станут гладкими после отвердения. Хотя масляные покрытия не столь влагонепроницаемы и износоустойчивы по сравнению с покрытиями других типов, их легко восстановить, если они поцарапаны или утратили блеск. Просто нанесите еще один слой масла (при этом нет необходимости использовать то же самое масло, что и вначале) и удалите излишки. Если поверхность на ощупь будет слегка шероховатой, перед нанесением масла слегка отшлифуйте ее очень тонкой наждачной бумагой.

Масляные лаки

Масляные лаки получают варкой масла (льняного, тунгового или модифицированного соевого) со смолами. В наши дни для изготовления масляных лаков применяют синтетические алкидные, фенольные и полиуретановые смолы. Продукт, который называется «полиуретан», является просто масляным лаком, изготовленным на основе полиуретановых смол. Полиуретановые смолы слегка повышают влагостойкость и износостойкость этого лака по сравнению с другими типами масляных лаков. Если при изготовлении лака использовали больше масла и меньше смолы, получается более мягкий и эластичный лак. Такой тип лака, называемый «экономным», лучше всего подходит для наружных работ, поскольку он лучше приспосабливается к деформациям, характерным для деревянных изделий на открытом воздухе.

Масляные лаки выпускают различных видов — от глянцевого до матового. Вероятно, самый популярный полуматовый, поскольку он имитирует такую поверхность, которая получается яри шлифовании стальной ватой. Поскольку добавки, обеспечивающие матовость, оседают на дно банки с лаком, перед употреблением лак следует хорошо перемешать. Масляные лаки обеспечивают высокую влагостойкость и износостойкость. Разумеется, три или четыре слоя покрытия дают большую влагостойкость и износостойкость, чем один или два. Однако вследствие своего очень медленного отвердевания масляный лак порождает проблему, связанную с пылью: она быстро оседает на покрытие и прилипает к нему.

Нанесение масляного лака

Обычно масляный лак наносят кистью. Он слишком густой, чтобы его можно было наносить тряпкой, а распылять его не слишком приятно, потому что мелкие капельки лака оседают на все вокруг, в том числе и на вас. Лак наносят кистью точно так же, как краску. Единственное существенное отличие в том, что здесь чистота более важна, поскольку пыль и грязь на прозрачном покрытии более заметны, чем на краске. Поэтому приложите максимум усилий, чтобы в помещении, где вы работаете, было как можно меньше пыли. Пользуйтесь чистой кистью, отлейте лак в отдельную банку, если вы не собираетесь использовать его целиком (тогда пыль не будет попадать в оставшийся лак), и хорошенько очистите поверхность древесины от пыли перед началом работы. Если в используемом вами лаке есть частицы пыли и затвердевшего лака, до начала работы процедите его сквозь ситечко для лака или суровую марлю. Чтобы удалить пыль с древесины, для начала пропылесосьте ее или вы трите специальной липкой салфеткой, которую можно купить в отделах лакокрасочных товаров. Не сметайте пыль щеткой или кистью и не сдувайте ее с дерева, поскольку чуть позже она вновь осядет на влажное покрытие. Непосредственно перед нанесением лака проведите по дереву ладонью. Бы почувствуете, осталась ли на поверхности пыль. Когда на поверхности не будет пыли, вы можете начинать наносить лак.

Чтобы замаскировать ласы, держите кисть почти перпендикулярно к поверхности и водите ею без нажима по направлению древесных волокон.

В начале работы наносить лак на древесину можно в любом направлении. Переходя от секции к секции или обрабатывая большую поверхность, наносите лак длинными ласами по направлению древесных волокон. Для этого держите кисть почти вертикально и лишь слегка касайтесь дерева. Это делается для того, чтобы ласы совпадали с направлением древесных волокон и были бы менее заметными. При лакировании горизонтальных поверхностей начинайте с дальнего края и водите кистью слева направо, чтобы пыль с ваших рук не попадала на нанесенный лак.

Чтобы избежать потеков при обработке вертикальных поверхностей, вы должны смотреть на работу в отраженном свете

Всегда работайте при таком освещении, чтобы был виден свет, отраженный от поверхности дерева. Отражение особенно существенно при обработке вертикальных поверхностей, на которых лак, скорее всего, будет образовывать потеки. Очень трудно нанести лак на вертикальную поверхность так, чтобы не было потеков. Секрет в том, чтобы увидеть потеки и затеки в тот момент, когда они образуются, и удалять избыточный лак до тех пор, пока они не исчезнут. Для этого освободите кисть от лишнего лака, проведя ею по чистому краю банки. Затем разглаживайте кистью нанесенный лак, продолжая удалять его избыток с кисти. Работайте с одним участком, пока на нем не останется затеков.

Чтобы сделать менее заметными следы от кисти и избавиться от пузырьков воздуха, добавьте к лаку 5-10 % разбавителя. У разбавленного лака будет больше времени, чтобы растечься до схватывания, а у воздушных пузырьков — чтобы лопнуть. Пузырьки возникают вследствие турбулентности (завихрений потоков воздуха), порождаемой кистью, а не из-за взбалтывания или перемешивания лака, как часто утверждают. Избежать возникновения пузырьков нельзя. Фокус в том, чтобы заставить их лопнуть до того, как на поверхности лаковой пленки появится корочка. Невозможно полностью избавиться от пыли, оседающей на лак. Если следы пыли очень заметны, в промежутке между нанесением слоев лака шлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 220 или тоньше (лучше всего подойдет серая наждачная бумага, содержащая смазочный материал), а последний слой отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 600 единиц. С этой бумагой в качестве смазки можно использовать воду или вазелиновое масло. Затем протрите поверхность стальной ватой № 0000, чтобы придать ей ровный полуматовый блеск.

Разведенный лак

Масляный лак можно как угодно разбавлять разбавителем для красок и по-прежнему использовать для отделки. Когда лак разведен приблизительно пополам, его легко втереть в дерево, поэтому его называют разведенным лаком. К сожалению, на этикетках многих производителей разведенный лак назван тунговым маслом, что приводит к различным недоразумениям. Масляный лак и тунговое масло — два совершенно разных вида отделки. Лак, разведенный или неразведенный, за ночь затвердевает и превращается в твердую гладкую пленку на поверхности древесины. Тунговому маслу для отвердения требуются месяцы, и пленка получается мягкой и морщинистой.

Из-за путаницы в названиях вам потребуется испытать продукт, чтобы узнать, что он собой представляет. Для этого налейте немного лака на непористую поверхность (например, на стекло или пластиковый ламинат) и оставьте на ночь в теплом помещении. Если лужица затвердеет и станет гладкой, это обычный или разведенный лак. Если продукт станет мягким и морщинистым или вообще не затвердеет, это тунговое масло или смесь какого-то масла и масляного лака. Разведенный лак можно наносить на дерево кистью так же, как обычный неразведенный, после чего оставьте его затвердевать.

Можете применять его и как масло, втирая в древесину тряпкой или нанося кистью и удаляя излишек. Однако времени у вас будет меньше, чем при работе с маслом, поскольку лак схватывается гораздо быстрее, чем масло. В таком случае вы можете наложить на дерево некоторый избыток лака, чтобы получить более толстую пленку и, как следствие, более надежную защиту от влаги. С маслом это проделать невозможно. Разведенный лак обеспечивает превосходную защиту от влаги и износостойкость, и в этом отношении он схож с неразведенным лаком, но для получения покрытия той же толщины вам придется наносить гораздо больше слоев. Разведенный лак вы можете приготовить сами, разведя пополам любой масляный или полиуретановый лак разбавителем красок.

Смесь масла и масляного лака

Масляный лак можно также смешивать с льняным или тунговым маслом в любых соотношениях. Такая смесь несколько лучше защищает древесину от влаги и более износостойкая, чем чистое масло, однако отвердевает она по-прежнему медленно и дает мягкую морщинистую пленку. Удаляйте все избытки смеси после нанесения каждого слоя. Смеси масла и масляного лака очень популярны для отделки, потому что их очень удобно использовать. Большинство смесей продается под названием «датское масло» или «тиковое масло», чтобы намекнуть на родство с мебелью, импортируемой из Скандинавии. На самом деле ту мебель отделывают двухкомпонентным лаком с катализатором, а не маслом. Наносят такие смеси точно так же, как вареную льняную олифу. Дайте первому слою впитаться в течение 5-10 минут. На следующий день слегка пройдитесь по поверхности наждачной бумагой или стальной ватой, чтобы поверхность стала гладкой на ощупь. Затем нанесите еще один или два слоя смеси.

Существует множество рецептов изготовления собственных смесей масла с масляным лаком. В наиболее распространенном предлагается смешать равные части масляного лака, вареной льняной олифы и скипидара или разбавителя краски. Скипидар отличается от разбавителя краски своим происхождением, а не свойствами. Скипидар получают перегонкой сосновой живицы. Уайт-спирит — продукт перегонки нефти. До XX в. уайт-спирит не производили. Вы можете модифицировать этот рецепт по своему усмотрению. Например, можно заменить тунговое масло льняным, а можно использовать и оба масла. Полиуретановый лак можно заменить лаком другого типа. Можно варьировать соотношение между маслом и лаком, например добавить такое количество разбавителя, чтобы вам было удобно работать со смесью. Что бы вы ни изменили, защитные свойства и глянец останутся приблизительно теми же.

Шеллак

Шеллак — единственная смола природного происхождения, которая все еще используется для изготовления лаков. Шеллак выделяют насекомые из семейства лаковых червецов, живущие на некоторых деревьях в Индии и Таиланде. Когда-то шеллак был главным лаком для дерева. Почти вся мебель, изготовленная между 1830 и 1930 годом, была отделана шеллаком. В 20-е годы XX в. на мебельных фабриках шеллак заменили лаками на основе органических растворителей, поскольку такие лаки обладают несколько большей износостойкостью и лучше подходят для нанесения распылением. Домашние мастера продолжали использовать шеллак до 40-х годов прошлого века.

К сожалению, шеллак незаслуженно приобрел репутацию нестойкого к воде и не слишком хорошо твердеющего лака. Поняв, что такое шеллак, вы поймете несправедливость таких утверждений. На самом деле шеллак вполне водоустойчив. Правда, его водостойкость ниже, чем у масляных лаков, лаков на основе органических растворителей или водоэмульсионных лаков. Водяные разводы, которые часто приходится видеть на старой мебели, покрытой шеллаком, в большей степени вызваны старением покрытия, нежели его качеством. Все покрытия при старении становятся более пористыми, а в результате и более восприимчивыми к воде. Итак, шеллак по-прежнему прекрасно подходит для большинства видов мебели. Однако это не лучший выбор для поверхностей, подвергающихся суровым испытаниям, например для столешницы обеденного стола или шкафа в детской комнате. Неполное высыхание обусловлено порчей шеллака в банке до его использования. Шеллак начинает портиться сразу же после своего растворения в спирте. Ухудшение качества происходит медленно, но через год или два вы заметите, что теперь для высыхания шеллаку требуется больше времени, а получающаяся пленка не становится по-настоящему твердой. Всегда покупайте самый свежий шеллак, какой только можно найти.

На большинстве банок с шеллаком стоит дата его изготовления. Постарайтесь найти шеллак, выпущенный не более шести месяцев, максимум года тому назад. Если на банке с шеллаком нет даты выпуска, не покупайте ее. Цвет шеллака варьируется от бесцветного до желто-оранжевого. Желто-оранжевый шеллак придаст теплый оттенок ореховой, сосновой, кленовой и дубовой древесине. В старых домах деревянные части из сосны, клена и дуба почти всегда отделаны желто-оранжевым шеллаком. Бесцветный шеллак стоит использовать, если вы не хотите изменить оттенок древесины. Способность шеллака быстро высыхать является большим преимуществом при решении проблем, обусловленных пылью. Сохнет шеллак с такой скоростью, с какой из него испаряется спирт. В большинстве случаев это происходит настолько быстро, что пыль не успевает осесть на свежее покрытие. Недостаток быстрого высыхания очевиден — нанести шеллак кистью не так легко.

Нанесение шеллака

Шеллак трудно наносить кистью прямо из банки. Он густой, не слишком текучий и очень быстро сохнет. Разведите шеллак вдвое денатурированным спиртом (иногда его продают под названием «разбавитель для шеллака»), Чем больше вы разведете шеллак, тем легче будет наносить его кистью, не оставляя следов кисти, и тем тоньше будет каждый слой покрытия. Поскольку шеллак сохнет гораздо быстрее, чем масляный лак, процедура его нанесения будет несколько иной.

Шеллак высыхает быстро, поэтому вы должны работать быстро и не наносить его на те места, которые уже покрыты лаком

Начинайте нанесение шеллака кистью с тех мест, где вы хотите нанести параллельные ласы, У вас не будет времени вернуться и разровнять ласы, что возможно при работе с масляным лаком. Секрет в том, что работать надо довольно быстро, чтобы каждая новая ласа успела перекрыться с предыдущей, еще влажной ласой. Если предыдущая ласа уже начала схватываться, ваша кисть потащит ее за собой, и в результате на покрытии останутся гребни. Чтобы избавиться от возникших гребней, дайте шеллаку затвердеть. Затем обработайте поверхность наждачной бумагой, чтобы она стала ровной, и нанесите еще один слой шеллака. За день вы можете нанести 3-4 слоя шеллака, если погода теплая и сухая. Как и все отделочные материалы, шеллак высыхает медленнее, когда прохладно и влажно.

Лаки на основе органических растворителей

Именно такие лаки используются мебельной промышленностью и профессиональными мастерами- отделочниками. Они очень быстро сохнут, что облегчает решение проблем, обусловленных пылью, и их удобно наносить с помощью распылителей. Однако пары растворителя, наполняющие помещение при распылении, вредны для здоровья, поэтому применение пистолета- распылителя оправдано только тогда, когда у вас есть хорошая вытяжная вентиляция. В связи с этим лишь немногие домашние мастера используют эти лаки.

Однако существуют лаки, которые затвердевают достаточно медленно, чтобы их можно было наносить кистью. Хотя запах применяющегося в них растворителя достаточно силен, наносить такой лак кистью не труднее, чем шеллак. Процедура нанесения такого лака кистью такая же, как при использовании шеллака. Если вы можете терпеть усиливающийся запах растворителя и хотите, чтобы покрытие прослужило как можно дольше, такой лак для нанесения кистью будет как раз кстати. Вы можете купить лак в аэрозольном баллоне, хотя он обойдется дороже. Для отделки небольших изделий аэрозольные баллоны весьма удобны.

Водоэмульсионные лаки

Из-за строгости законов о чистоте воздуха, принятых в некоторых частях США, на рынке появились водоэмульсионные, латексные лаки. Эти продукты часто продаются под названиями «масляный лак», «полиуретан» или просто «лак», из-за чего возникает путаница с продуктами под теми же названиями, но основанными на неводных растворителях. Однако водоэмульсионные лаки всегда можно отличить по надписям на банке, в которых говорится о возможности вымыть водой руки и инструмент. В водоэмульсионных лаках органические растворители все же присутствуют, но тут их меньше, чем в большинстве других продуктов.

Водоэмульсионный лак — это, можно сказать, водоэмульсионная краска без пигмента. Не имеет особого значения, является ли смола в таком лаке полиуретановой или акриловой. Основное различие заключается в типе отделки, а не в химической природе смолы. Ситуация точно такая же, как в случае с масляной и водоэмульсионной красками. Водоэмульсионные лаки обладают многими достоинствами и недостатками водоэмульсионных красок. Главные достоинства — слабый запах растворителя и легкость очистки инструментов и рук. Главные недостатки — хорошо заметные следы кисти и низкая износостойкость. По сравнению с масляными лаками водоэмульсионные лаки хуже растекаются и гораздо менее устойчивы к теплу, растворителям, кислотам и щелочам. Кроме того, водоэмульсионные лаки еще больше склонны к образованию воздушных пузырьков, чем масляные лаки, и эти пузырьки лопаются труднее. Разбавление лака водой не слишком помогает. Некоторые производители выпускают растворитель, который снижает склонность к образованию пузырьков и улучшает растекаемость, однако его трудно найти в магазинах. К тому же добавление к лаку растворителя лишает водоэмульсионный лак одного из главных достоинств, оправдывающих его применение.

Нанесение водоэмульсионного лака

Для достижения хороших результатов при работе с водоэмульсионным лаком огромное значение имеет погода. Идеальные условия для работы — температура около 21 °С и влажность воздуха около 40 %. Используйте кисть с синтетической щетиной и не проводите кистью несколько раз по одному и тому же месту. Это приводит к возникновению пузырьков. Лучше всего постараться нанести ровный слой за один проход кисти и сделать этот слой как можно более тонким. В тонком слое пузырьки воздуха лопаются легче. Во всем остальном нанесение водоэмульсионного лака аналогично нанесению шеллака. Постарайтесь наносить ласы вдоль волокон древесины, поскольку у вас будет немного времени, чтобы выпрямить ласы. Наносите ласы достаточно быстро, чтобы предыдущая ласа не успела высохнуть, когда вы перекрываете ее кромку следующей ласой.

Отделка после отделки

Внешний вид и фактуру любых отделочных покрытий можно улучшить, затерев их после затвердевания абразивом. Разумно было бы сначала попрактиковаться на ненужном куске древесины и лишь после этого приступать к затиранию готового изделия. Вам придется на собственном опыте определить, как много отделочного материала можно стереть абразивом и при этом не протереть покрытие насквозь, Если покрытие протрется, это только добавит вам лишней работы по его восстановлению, особенно если вы предварительно проморили древесину. Иногда восстановление крайне затруднено или вовсе невозможно. Легче всего затереть покрытие с помощью стальной ваты № 0000 или синтетической стальной ваты. Работая одной или двумя руками и прилагая давление от среднего до сильного, затирайте покрытие долгими прямыми движениями вдоль волокон древесины. Старайтесь поддерживать равномерный нажим при обработке всей поверхности и перекрывайте каждую ласу на 80-90 %. Будьте осторожны и не переходите через кромки, иначе вы протрете отделку до голого дерева.

Чтобы избежать перехода через кромки, сначала короткими ласами затрите покрытие у кромок. Затем долгими ласами затрите изделие по всей длине, останавливаясь неподалеку от кромок. Обработав всю поверхность, удалите пыль, чтобы увидеть результат своей работы. Лучше всего сдуть пыль сжатым воздухом или убрать ее вакуумным отсосом. Затем слегка проведите ладонью вдоль волокон, чтобы удостовериться, что пыли не осталось. Если у вас не т источника сжатого воздуха или вакуумного отсоса, протрите поверхность влажной тряпкой вдоль волокон. Если вы будете стирать пыль поперек волокон, то рискуете оставить на покрытии заметные царапины. Осмотрите поверхность в отраженном свете. Если вам не понравится, как она выглядит, определите, что не в порядке, и снова затрите, чтобы исправить дефекты. Обычные дефекты — неполное затирание и беспорядочные царапины, вызванные неравномерным давлением на вату или полукруглыми движениями.

Окончательный этап отделки древесины

При нанесении отделочного покрытия могут возникнуть проблемы:

• потеки и затеки;
• грязь и пыль на покрытии;
• следы кисти;
• воздушные пузырьки;
• слишком медленное или слишком быстрое схватывание;
• протертое до древесины покрытие.

Вы всегда сможете избавиться от дефекта, полностью удалив покрытие и начав все заново.

Типы красок

Никогда не покупайте дешевую краску, потому что она никогда не бывает хорошей. Дорогие краски тоже бывают разного качества. Хорошие магазины продают дорогую краску очень высокого качества. Сэкономить деньги, приобретая краски известной торговой марки, можно, покупая готовые краски стандартных цветов. Они дешевле, чем краски нестандартных цветов, которые смешивают прямо в магазине. Изучите этикетки на банках и сравните ингредиенты. Чем тяжелее банка, тем лучше краска.

Краски масляные и водоэмульсионные

Краска состоит из пигмента, связующего, растворителя и добавок. Все они влияют на текучесть и скорость высыхания краски. В водоэмульсионных красках связующим является водная эмульсия, в масляных красках — натуральное или синтетическое (алкидное) масло. Новым типом краски является водоэмульсионная с добавлением алкидных смол.

Водоэмульсионная краска

И домашние мастера, и профессионалы любят водоэмульсионную краску: она высыхает за несколько часов, и от нее легко отмыть руки и инструменты. Быстрое высыхание позволяет нанести ее в два слоя за один день. Руки и инструменты можно отмыть теплой водой с мылом. Водоэмульсионная краска экологически безопаснее, чем масляная: она не выделяет летучих органических соединений. Водоэмульсионная краска не требует применения токсичных растворителей вроде уайт-спирита, чтобы отмыть инструменты. По сравнению с масляной, водоэмульсионная краска менее вредна для зрения, обоняния, дыхания и кожи. В прошлом многие профессионалы противились использованию водоэмульсионной краски, предпочитали масляную, особенно для таких мест, где краска должна успешно противостоять царапинам, например на кухне и в ванной. Даже самая лучшая водоэмульсионная эмаль не дает таких твердых, гладких и блестящих покрытий, как масляная краска.

Водоэмульсионная краска не стекает с кисти столь гладко, как масляная. Но в последнее время, когда все больше штатов принимают законы об ограничении применения летучих органических соединений, производители стали вкладывать средства в разработку улучшенных водоэмульсионных красок. Сегодня многие профессионалы применяют масляную краску лишь для грунтовки или для восстановления старых масляных покрытий.

Масляная краска

Если вы выбрали масляную краску, вам потребуется уайт-спирит или скипидар, чтобы очищать кисти, валики, сита и самого себя. Эти растворители относительно дороги, они дурно пахнут и раздражают глаза, нос, легкие и кожу. А после промывания инструментов и собственной кожи уайт-спиритом вы должны будете вымыть их еще и водой с мылом. Обычно приходится ждать как минимум до следующего дня, чтобы нанести следующий слой масляной краски. Это может причинять неудобства, особенно если вы можете работать только в выходные. Вам придется ждать целую неделю, чтобы закончить работу В большинстве муниципалитетов существуют правила, определяющие обезвреживание остатков растворителей и масляных красок. У вас могут остаться на руках полупустые банки, с которыми вы не будете знать, ч то делать. Возможно, вам придется платить за обезвреживание оставшихся лакокрасочных продуктов столько же, сколько вы заплатили бы за уничтожение опасных отходов.

Выбор степени блеска

Вам придется выбирать не только цвет и тип краски, но и степень ее блеска. Блеск варьируется от матового до глянцевого. Разная степень блеска присуща как краскам для внутренних или наружных работ, так и масляным и водоэмульсионным. Степень блеска определяется количеством смолы в краске. Смола определяет, насколько хорошо поглощается краска окрашиваемой поверхностью и как много пигмента остается для пленки на поверхности. Чем больше смолы, тем меньше поглощение и тем больше глянца.

Матовый блеск

Матовая краска маскирует дефекты поверхности. Поскольку окрашенная поверхность получается чуть шершавой, ее не так легко очистить мокрой губкой, как глянцевую. Если вы будете протирать жесткой губкой поверхность, окрашенную матовой краской, грязь может размазаться, оставив пятно.

Полуматовый блеск

Такие покрытия блестят сильнее матовых и лучше сопротивляются истиранию.

Полуглянцевый блеск

Полуглянцевые краски умеренно стойки к истиранию, они бывают водоэмульсионными и масляными.

Глянцевый блеск

Это самая высокая степень глянца. В таких красках больше всего смолы, и они впитываются поверхностью дерева меньше других. Глянцевые краски хорошо сопротивляются истиранию, и их легче всего мыть. Но чем больше глянца, тем виднее дефекты.

Эмаль

Раньше это слово было синонимом масляной краски. Сегодня это термин, относящийся к степени блеска. Если вы видите банку с краской, а на этикетке написано «эмаль», эта краска глянцевая или полуглянцевая. Эмаль разных производителей может различаться степенью глянца.

Источник: remstd.ru